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외부 벽체 마감과 후레싱 처리_전원속의 내집 2013.11 – 로하스 하우징 – 꿈을 현실로 만들어 가는 기업
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아이큐브 세라믹사이딩 하부마감후레싱
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*6. 집 짓는 이야기-창호 및 후레싱
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스타트 후레싱 – 세라믹 사이딩 시공의 첫 단계 – (주)홈우드
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- Most searched keywords: Whether you are looking for 스타트 후레싱 – 세라믹 사이딩 시공의 첫 단계 – (주)홈우드 Updating 목조건축자재 유통 전문기업스타트 후레싱 은 코노시마 세라믹 사이딩 드레스를 시공할 때 가장 먼저 시공해야 하는 후레싱입니다. 토대와 통기부가 만나는 곳의 마감은 물론이고, 목조주택에 치명적인 흰개미같은 곤충들이 통기구를 통해 벽체롤 유입되는 것을 1차적으로 차단합니다.
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스타트 후레싱
Step1 스타트 후레싱 시공
Step2 스타트 클립 시공
Step3 사이딩 시공
Step4 실란트 시공
Step1 스타트 후레싱 시공
Step2 스타트 클립 시공
Step3 사이딩 시공
Step4 실란트 시공
시공디테일
Step5 시공 디테일
재시공하기 어려운 지붕 후레싱 ‘POUR HOOKER’ 로 보강
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외부 벽체 마감과 후레싱 처리_전원속의 내집 2013.11
외부 벽체 마감과 후레싱 처리
국내에 서양식 목조주택이 도입된 초창기, 이재원 씨는 우연히 마주친 한 건축현장에 반해 일본과 미국을 거쳐 캐나다로 멀고 먼 여정에 오른다. 20년 후, 한국에 돌아 온 그가 북미 건축 경험담을 지면에 풀어 놓는다.
목조주택의 방습과 방한은 매우 중요한 사항이다. 수증기나 습기가 벽체 안으로 침투해 들어가면 벽체 안은 곰팡이나 좀벌레들이 살아갈 수 있는 좋은 환경이 된다. 좀벌레들은 번식하며 벽체의 샛기둥을 갉아 먹으므로 결국에는 건축물이 구조적으로 약해질 수밖에 없다. 필자가 캐나다에서 많은 시공검사를 받으며 구조 점검뿐 아니라 단열재와 증기 지연재(Plastic. Vaper Barrier)의 부착 여부, 시공 방법 등에 많은 공을들여 검사를 받은 기억이 있어 그 중요성을 인식하고 있다. 대부분의 외부 습기는 연결 부분에서 침투되므로 연결 부분에 후레싱 사용이나 하우스랩을 제대로 부착하기만 해도 좋은 결과를 얻을 수 있다. 그러한 벽체 마감 방법에 대해 알아본다.
데크, 패티오 도어(Deck& Patio Door) 연결 부위
북미에서는 패티오 도어 또는 현관문을 통과하여 나가는 외부 데크의 높이를 문의 밑 부분보다 6인치(약1계단의 높이) 이하로 설치한다. 이는 문의 밑을 통하여 들어오는 외부 습기나 물의 침투를 막기 위한 조치이다. 외부에 눈이 왔을 때 문 아래가 얼어붙는 현상을 막아주고, 빗물이 튀어 문 밑으로 스며드는 현상도 없앤다. 또한 문턱을 만들어 문을 열었을 때 데크 상부의 먼지와 낙엽 등이 실내로 들어오는 것을 방지할 수 있다.
데크의 림 조이스트(Rim Joist)는 벽체로부터 최소한 10㎜ 정도 떨어뜨려서 데크 상판에 고인 물이 건축물 벽체로 흘러 들어오지 않고 데크 밑으로 배수되도록 하여야 데크목도 보호할 수 있다. 데크 림조이스트와 벽체 부분에는 후레싱을 <그림 1>과 같이 사용하므로 하우스랩의 약한 부분을 보강해준다. 반지하의 창문인 경우에 창문이 데크 상판 위에 올려놓아야 할 경우가 있다. 역시 하부가 매우 중요하다. 하우스랩(House wrap)만으로는 부족하므로 후레싱(Flashing)을 사용하여 데크 바닥으로부터 스며드는 물을 막아 주어야 한다.
기초콘크리트 부분의 후레싱 처리
벽체 마감을 스터코로 할 때 기초 콘크리트와 벽체 사이에 후레싱을 사용하여 빗물의 침투를 방지하며 외부의 벌레가 들어올 수 없도록 하우스 랩과 후레싱을 설치하여 준다. 기초가 낮을 경우 빗물이 튀어 올라올 수 있으며 특히 겨울에 눈이 많이 왔을 때 건축물과 가까운 부분에서부터 녹은 물은 벽체 안쪽으로 흘러들어 올 수 있는 가능성이 매우 높다. 현장에서 후레싱과 하우스랩을 설치한 후 코킹(Calking)을 하여야 한다. 코킹은 외부로부터 공기 또는 습기가 들어오는 것을 차단하는 효과가 있다.
코킹은 완전한 방수재나 외벽보호재가 아니라, 단순히 방수 보조재라는 생각을 갖고 있어야 한다. 외부용을 사용하여 추운 날씨나 더위에 오래 견딜 수 있는 제품을 사용하고 회사의 매뉴얼을 잘 숙지하여 시공한다. 수명이 다 되면 깨끗이 제거한 후에 다시 작업해 주어야 한다.
벽체 관통 부분의 하우스랩 처리
화장실이나 부엌의 환기구는 외부와 연결된다. 이러한 부분의 하우스랩 작업을 소홀히 하면 누수에 의한 커다란 손실을 볼 수 있으므로 작업방법에 맞게 순서대로 하우스랩과 후레싱을 사용하고 코킹으로 마감한다. 현장에서는 반드시 후레싱을 사용하므로 보일러실의 연통 같은 경우 더운 열이 벽체에 전달되지 않도록 하는 것도 중요하다. 또한 고열에 견디는 단열재를 사용하여 틈새를 메워주고 고열용 코킹(보일러용 코킹)을 사용하여 메워준다.
일반 벽체의 하우스랩 처리
결로는 습기를 포함한 공기가 온도차가 생기는 고체 부분에서 주위 온도가 결로점 이하로 내려갈 때 발생하게 된다. 외벽 하우스랩 작업이 제대로 시공되지 않아 공기가 벽체 내부로 스며들게 되면 벽체 안에서 결로 현상이 발생할 수 있고 그 자리는 항상 습기가 있으므로 곰팡이가 발생할수 있다. 하우스랩 부착 시 찢겨진 부분이나 연결된 부분을 빌딩 테이프로 기밀하게 붙여주므로
외부의 공기가 침투되는 것을 막는다. 아래 그림은 하우스랩의 연결 부분이나 찢어진 부분을 테이프로 붙이는 방법을 보여준다.
헤더(Header), 림 조이스트(Rim joist)의 하우스랩 감기
크라울(Crawl) 공법 시공 시 1층 바닥에도 림 조이스트가 생긴다. 먼저 림 조이스트를 감아준 다음 1층 바닥을 마무리하고 벽체를 세운다. 2층 벽체와 래프터가 만나는 부분도 2층의 윗깔도리(Top Plate)를 감아 준 다음 지붕의 래프터(Rafter)를 설치한다. 이때 하우스랩의 연결 부위는 빌딩 테이프로 공기의 유입이 없도록 신중히 붙여줘야 한다.
외벽 빗물 흐름막 설치
외벽 마감재에 따라서 빗물 흐름막 설치를 할 때가 있다. 일반적으로 현장에서 1×3 구조목을 외벽 합판 부위에 16″간격으로 덧대주므로 외부로부터 빗물을 2중 차단하는 효과를 가질 수 있다.
또한 외벽으로부터 겨울철 냉기와 여름철의 더운 기운이 벽체를 통하여 들어오는 것을 차단하는 효과를 가질 수 있다. 도시처럼 소음이 많은 곳에서는 소음 차단 효과도 볼 수 있는 장점을 갖고 있다. 최근에는 레인 스크린(Rain Screen) 이 새로운 소재로 개발되어 작업성이 매우 좋다.
상부 마감 후레싱
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ㆍ목재의 갈라짐, 옹이빠짐, 휨 등은 교환 및 환불의 사유가 되지 않음.
*6. 집 짓는 이야기-창호 및 후레싱
건물의 품격은 창호에서 결정된다.
내 집짓기 프로젝트-7. 창호 및 알루미늄 후레싱
7-1. 창호 선정 및 유리 사양 결정
골조에서 단열을 신경 쓴다 해도 창호에서 단열성능이 따라주지 못하면 집이 춥거나 더울 수밖에 없다.
벽 단열은 좋은데 창호 단열이 약하면 말짱 꽝이다.
처음 집을 짓기 시작할 때 단열과 방수를 가장 중요하게 생각했던 부분이기 때문에 외단열재와 창호에 대한 투자는 아끼지 않기로 하였다.
창호는 전체 공사비에서 큰 비중을 차지하는 공정이기에 신중할 수밖에 없다.
좋은 제품을 선정하려 하면 가격이 비싸고, 싼 제품을 선정하자니 단열이 취약할 것 같고…. 쉽지 않았다.
여러 군데 자재와 비용을 검토하며 가장 합리적이고 효율이 좋은 제품을 선정하기 위해 발품을 팔았다.
3~4군데 견적을 받고 직접 제작 공장을 찾아가는 번거로움도 감수했다.
PVC, 시스템, 알루미늄 등 타입별로 마감과 품질, 디자인을 다양한 각도로 비교 검토하여 한 군데를 선정할 수 있었다.
PVC 창호는 가격이 가장 저렴하긴 하나 칼라와 프레임 구성이 단조로워 포기했다.
PVC 시스템 창호는 중간 정도의 가격과 품질에 적합하긴 했지만 외부 후레싱과 조화가 되지 못해 제외되었다.
알루미늄 창호는 가격과 품질, 디자인이 좋지만 가격이 워낙 비싸다 보니 결정을 못하다가 외부 후레싱 디자인을 조합하기에 좋았다.
콘크리트 벽체 두께(200MM)+단열재(150MM)+외장재(20MM)
=전체 벽 두께 (370MM)
유리는 보통 2중 로이 유리 정도면 단열 효과가 좋다고 하지만 욕심을 부려 더 좋은 제품을 적용하게 되었다.
최종적으로 알루미늄 시스템 창호(70MM)와 유리는 3중 더블 로이(39MM)로 결정을 하였다.
하드웨어는 보통 헤팰레, Siegenia, GU등 좋은 제품들이 많이 있다.여기는 독일 GU사의 제품을 적용했다.
TURN & TILT 창호 설치
7-2. 알루미늄 후레싱
창호는 벽두께(370MM)와 외장 마감재(점토 타일)를 고려해야 하기 때문에 두 가지를 같이 고민해야 했다.
마감이 깔끔하고 시공이 쉬운 방법을 고려해야 한다.
후레싱은 창호의 칼라를 동일하게 맞추기 위해 소부 도장이 가능한지를 검토해야 했다.
알루미늄 시트(2MM)를 디자인에 맞게 절곡 하여 소부 도장을 하여 창호와 통일감을 주기 위해 칼라를 맞췄다.
창호와 후레싱 사이의 단열 기밀성을 높이며 누수를 없애기 위해 여러 가지 디테일을 그려보았다.
전면 후레싱 디테일 D:330
측면,후면 후레싱 디테일 D: 210
전면은 남향이라 채광과 입체감을 고려하여 깊이를 깊게 주어 330MM로 하였고 측면과 후면은 220MM로 하여 차이를 두었다.
창호 및 후레싱 설치-주변 방수 테이프(이지 씰)
창호 설치 끝냈으니 이제 외부 타일과 징크 지붕 설치를 할 예정이다.
장마가 다가오고 있어 공사가 조금 지연되고 있긴 하지만 하나씩 만들어가는 재미에 즐겁기만 하다.
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